Kovändningen

Under 2000-talet har flera svenska krogar nått internationell mästarklass. Nu ska köttuppfödarna följa efter.

Allt började med en grinig gastroturist från Hongkong. Han hade rest till Sverige för att uppleva den nordiska matkultur som 2011 omskrevs i medier över hela världen. Ett av delmålen var restaurangen Frantzén/Lindeberg i Gamla stan i Stockholm. Med sina två stjärnor i Michelinguiden och en tjugondeplats på den prestigefyllda World’s 50 Best-listan hade köksmästaren Björn Frantzén där byggt ett rykte som en av de främsta uttolkarna av det nynordiska köket.

Efter att ha ätit sig igenom de sjutton rätterna kunde Hongkongkinesen inte låta bli att ge uttryck för sin besvikelse: Franska Bressekycklingar och griskött från Spanien? Det kunde han äta hemma i Hongkong eller i Paris. Nu hade han rest 800 mil för att besöka Sveriges bästa restaurang. Han förväntade sig att få uppleva svensk matkultur.

– Det är klart att jag kan förstå det, säger Björn Frantzén. Om jag hade åkt till Japan och gått på en japansk restaurang hade det ju varit för att testa japansk gastronomi. Men den enkla förklaringen var att det inte fanns tillräckligt bra svenskt kött. Fisk och skaldjur har vi i världsklass, och vårt vilt är bra. Men när det kommer till nöt och gris och fåglar – där har Sverige stora problem.


Prova Filter i två månader för 19 kronor!

Därefter 39 kronor/månad. Avsluta när du vill.

Beställ här

För dig som redan är prenumerant är det bara att logga in och botanisera i vårt digitala arkiv.

Glömt lösenord?


Fakturaprenumerant?

Klicka här för att aktivera ditt konto